Analyse häufiger Probleme von Textilgeweben, die den Test nicht bestehen, und wie man sie löst und verbessert!

Es gibt zwei gemeinsame Aspekte der Testobjekte, einen physikalischen und einen chemischen. Der chemische Stoff ist auch das, was wir als umweltschädliche Stoffe bezeichnen. Lassen Sie uns zunächst ein paar Daten verstehen. Diese Daten wurden auch von ITS und BV in den drei großen Testinstituten verglichen, was im Wesentlichen mit der Situation übereinstimmt, vor der wir standen.

Der Anteil der Testaufgaben, die durchgefallen sind:

1. Die Sechsfaserechtheit (einschließlich Waschen, Schweißflecken, Wasserflecken und sechs Fasern) machte 32 % der Ausfälle aus

2. Anti-Pilling machte 16 % aus

3. Nassschleifechtheit 11%

4. Sonnenechtheit 9%

5. pH-Wert 7%

6. Verdrehung und Schrumpfung 5%

7. Umweltschädliche Stoffe (Azo-Formaldehyd, Apeo-PCP, Schwermetalle) 1,5 %

8. Sonstiges

Dies entspricht im Wesentlichen unserer aktuellen tatsächlichen Produktion. Davon macht die Farbechtheit fast die Hälfte aus, und Pilling, Lichtechtheit, pH-Wert, Verdrehung von Strickwaren und Schrumpfung machen alle einen relativ großen Anteil aus. Es gibt auch umweltfreundliche Substanzen, die einen kleinen Anteil auszumachen scheinen, aber sobald der Stoff Umweltprobleme hat, wird dies relativ große Auswirkungen auf das gesamte Massenprodukt haben. Da es so schwierig ist, diese Punkte zu bestehen, müssen wir das Problem untersuchen und herausfinden, wie wir es lösen und verbessern können.

Der erste Grund für das Nichtbestehen des Tests: Die Kundenanforderungen werden immer höher. Die Waschechtheit beispielsweise wurde vor einigen Jahren noch grundsätzlich auf Stufe 3 eingestuft. Jetzt verlangen viele Testberichte Stufe 1. Stufe 4, und wir treffen sogar auf einige Kunden, die Stufe 5 verlangen. Bei solchen Anforderungen können wir nur den Kopf schütteln. Es gibt auch Umweltprobleme, wie den Apeo-Gehalt. Am Anfang hat niemand darauf geachtet, und der Test verlangte ihn auch nicht. Wenn es eine Anforderung gab, lag sie innerhalb von 300 ppm. Jetzt verlangen Kunden weniger als 100 ppm, weniger als 50 ppm oder sogar weniger als 10 ppm.

Beginnen Sie mit der gebräuchlichsten Waschechtheit, nämlich der Sechsfaserechtheit.

Waschechtheit der Sechsfarbfaser

1. Die Waschechtheit wird durch die Prüfung der Farbveränderung von Stoff und sechs Faserstreifen bei einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Menge Seifenlösung im selben Bad bestimmt. Die Farbveränderung vor und nach dem Waschen wird als Waschverfärbung bezeichnet. Der Grad der Haftung des gewaschenen Farbstoffs an den sechs Faserarten wird anhand einer Graukarte bewertet, was als Fleckenechtheit bezeichnet wird. Wolle, Acryl, Polyester, Nylon, Baumwolle, Diacetatfaser. Im Allgemeinen treten bei Polyester, Baumwolle und Nylon keine Probleme auf. Unsere Färberei kann 3-4 oder mehr erreichen. Viele dunkle Farben, die wir sehen, können 4 Stufen erreichen. Wir haben jedoch festgestellt, dass alle Polyester- und Spandex-Stoffe und ihre Mischgewebe, die zum Färben mittlerer und dunkler Farben zusammengefügt werden, im Allgemeinen nicht gut waschen. Warum? Dies liegt daran, dass Polyester-Dispersionsfarbstoffe sehr stark zu Flecken auf Spandex führen. Wenn wir Versicherungspulver und Soda zur Reduktionsreinigung verwenden, kann die oberflächliche Farbe auf Polyester grundsätzlich gereinigt werden, die Flecken auf Spandex jedoch nicht. Daher weisen unsere Polyester- und Elasthan-Produkte häufiger mittlere und dunkle gewaschene Sechsfaserflecken mit einer Färbung von etwa 2-3 auf.

Darüber hinaus bevorzugen Färbereien hohe Temperaturen für die endgültige Formgebung der fertigen Produkte. Dispersionsfarbstoffe sublimieren, wenn die Temperatur 140 Grad übersteigt. Deshalb müssen wir sie im letzten Prozess bei niedrigen Temperaturen einstellen, wenn wir hohe Echtheiten erzielen wollen.

Auch die Waschechtheit von Polyester- und Nylongeweben ist nicht gut. Warum? Beim Färben von Nylon und Polyester führen helle Farben mit Schnellfarbstoffen oder meist mit Dispersionsfarbstoffen zu starken Flecken auf dem Nylon. Diese Flecken können nicht durch Fixieren der Farbe verbessert werden, und beim Waschen kommt es zu großen Farbveränderungen. Daher ist die dunkle Farbechtheit von Nylon- und Polyestergeweben in der Branche immer noch ein Problem.

Es gibt auch einen gewöhnlichen Wildlederstoff, der wissenschaftlich als Sea Island Silk bekannt ist und ebenfalls eine Art Polyester ist. Der Faseröffnungsprozess ist im Allgemeinen nicht ideal, und die Faser kann die Poren nicht vollständig öffnen, und die Kristallisationsänderungen werden geringer. Daher ist die Konzentration von OWF beim Färben bei gleicher Farbtiefe viel höher als bei herkömmlichem Polyester, und auch die Farbstoffkonzentration ist viel höher. Seine mittleren und dunklen Farben werden nicht so stark gefärbt, aber wir beschreiben es als die durch den Farbstoff aufgetürmte Farbe. Diese schwebende Farbe ist sehr ernst, und die Waschfarbechtheit liegt meist bei Stufe 1,5, Stufe 2 und Stufe 2,5. Einige Färbereien in Fujian und Guangdong können Stufe 3 und Stufe 3-4 erreichen, wenn der Faseröffnungsprozess gut durchgeführt wird.

Andere Polyester-Baumwolle, Nylon-Baumwolle und andere Stoffe können die Anforderungen grundsätzlich durch richtiges Waschen mit Seife, Farbfixierung und doppelt fixierende Waschechtheit erfüllen. Unsere hochechten Produkte sind grundsätzlich Polyester + Spandex-Produkte, für die hochechte Farbstoffe gewählt werden müssen.

2. Reibungsechtheit. Jeder kennt die Reibungsechtheit, nämlich Trockenschleifen und Nassschleifen. Bei Polyester- und Nylongeweben gibt es sehr wenige Reibungsprobleme. Die meisten davon sind Zellulosefasern wie Baumwolle, Viskose, Leinen und deren Mischprodukte. Bei dunklen Farben treten Reibungsprobleme auf. Dies wird durch die Eigenschaften der Reaktivfarbstoffe bestimmt, die zum Färben verwendet werden. Reaktivfarbstoffe bilden beim Färben kovalente Bindungen mit Fasern. Wenn das Trockenschleifen nicht gut ist, können wir beurteilen, ob der Stoff eine schwebende Farbe hat. Dies kann durch Fixieren und Waschen mit Seife gelöst werden. Nassschleifen liegt daran, dass Reaktivfarbstoffe unter einem bestimmten Druck und einer bestimmten Feuchtigkeit leicht abfallen, sodass das Nassschleifen von Baumwoll-, Viskose- und Leinengeweben im Wesentlichen eine Qualität von etwa 2,5 aufweist. Dies wird durch die Natur der Reaktivfarbstoffe gelöst.

Verbesserungsplan: Erstens: Die Vorbehandlung sollte ausreichend sein, die Farbaufnahme sollte gleichmäßiger und die Echtheit besser sein. Zweitens: Seifenwaschen verstärken und schwimmende Farben reinigen. Wenn Sie Nassschleifstufe 3 oder höher erreichen möchten, können Sie während der Formgebung einen Nassschleifverstärker hinzufügen. Dieses Produkt ist jetzt relativ ausgereift und verbessert sich im Wesentlichen um eine halbe bis eine Stufe.

3. pH-Wert Der pH-Wert wird allgemein als Säure und Alkalität bezeichnet. Er wird durch Zahlen 1-14 ausgedrückt. Der mittlere Wert 7 ist neutral und unter 7 ist sauer. Je kleiner die Zahl, desto säurereicher. Über 7 ist alkalisch und je größer die Zahl, desto stärker ist die Alkalität. Die Norm 18401 A Klasse 4-7,5 gilt als angemessen, aber mittlerweile legen viele Unternehmensstandards unserer Kunden einen pH-Wert von 5,5-7,5 fest, einige sogar zwischen 6-7. Bei großen Mengen wird dies schwieriger zu erreichen sein. Analysieren wir nun, warum der pH-Wert unserer Stoffe die Anforderungen nicht erfüllt: Dies muss aus dem letzten Prozess unseres Färbens verstanden werden:

Beispielsweise wird Polyester unter sauren Bedingungen gefärbt, aber beim Reduzieren und Reinigen müssen Versicherungspulver und Soda hinzugefügt werden, um die schwimmende Farbe zu reinigen, und dann muss der pH-Wert vor dem Verlassen des Bottichs mit Eisessig angepasst werden. Eisessig ist relativ sauer und die pH-Anpassung ist instabil, sodass der pH-Wert nach dem Färben in vielen Fällen alkalisch um 8-9 liegt oder der Eisessig zu sauer ist und nicht dem Standard entspricht.

Baumwolle, Viskose, Leinen und Mischgewebe müssen beim aktiven Färben mit Soda gefärbt werden. Der Farbstoff bildet eine kovalente Bindung mit der Faser, und das zum Seifen verwendete Seifenmittel ist ebenfalls schwach alkalisch. Schließlich wird der pH-Wert vor dem Verlassen des Bottichs mit Eisessig eingestellt. In der gleichen Situation wie bei Polyester kann die instabile pH-Einstellung des Eisessigs leicht dazu führen, dass der pH-Wert alkalisch wird oder der Eisessig zu sauer ist und nicht dem Standard entspricht. Es gibt auch Färbereien, die den pH-Wert vor dem Verlassen des Bottichs einfach nicht einstellen und Zitronensäure verwenden, um ihn in der Einstellmaschine einzustellen, was dazu führt, dass der pH-Wert instabil wird oder sich das Gewebe nicht weich anfühlt.

Nylon- und Mischgewebefärbereien färben Nylon zuletzt. Das Färben erfolgt unter sauren Bedingungen und auch die Farbfixierung erfolgt unter sauren Bedingungen. Daher hat das Nylongewebe einen pH-Wert von etwa 4-6,5, was weniger problematisch ist. Übermäßig saure Farbfixierungsmittel können auch dazu führen, dass der pH-Wert unter 4 liegt.

Fazit: Der pH-Wert kann nach professioneller Berechnung vor dem Verlassen des Bottichs mit Eisessig auf die Anforderungen von 4-7,5 oder 5,5-7,5 eingestellt werden. Viele unserer Färbereien verlassen sich jedoch mittlerweile auf die Erfahrung von Farbmeistern, um die Anpassung vorzunehmen, sodass einige Fehler auftreten. Für einige empfindliche helle Farben wie gebleichte Farben oder Hellgelb und Hellgrün, die nach dem Verlassen des Bottichs zum Vergilben oder Verfärben neigen, verwenden wir auch einen Farbschutz, der verhindert, dass sich die Farbe beim Einlegen und Fixieren verfärbt, und der den pH-Wert auch auf einen Wert zwischen 5-7,5 einstellen kann.

4. Torsion Torsion ist die innere Spannung des Gewebes selbst und der Grad der Verformung nach dem Waschen, auch als Drehung bezeichnet.

Verdrehungstestmethode: ac – bd/ac + bd (2) Ein positiver Wert bedeutet eine Linksschiefe, ein negativer Wert bedeutet eine Rechtsschiefe

Webgrund: Je vernünftiger die Spezifikationen des Rohgewebes, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es schief läuft. Je feiner die Garnstärke, desto leichter ist es, dass es schief läuft.

Verbesserungsplan: Um zu bestimmen, ob die Schräglage eines Stoffes dem Standard entspricht, können wir eine voreingestellte Version erstellen, die Drehung basierend auf der S- und Z-Schräglage berechnen und sie dann anpassen, indem wir den Schusswinkel einstellen. Die zweite Drehung besteht darin, dass die Hosenbeine nicht verdreht sind. Dies gilt für das Hosenmaterial. Es ist auch notwendig zu testen, ob der Stoff verdreht ist. Wenn dies der Fall ist, muss der Stoff zuerst geneigt werden und dann beim Waschen zurückgedreht werden.

5. Sonnenlichtechtheit

Nationaler Standard für Sonneneinstrahlung Europäischer Standard 8-Stufensystem, Stufe 1 ist die schlechteste, Stufe 8 ist die beste, und der amerikanische Standard ist 5-Stufensystem, Stufe 1 ist die schlechteste und Stufe 5 ist die beste

1) Faktoren, die das Versagen beeinflussen

Gewebestruktur

Molekularstruktur des Farbstoffs (der Farbstoff ist am kritischsten)

Verwenden Sie Farbstoffe mit unterschiedlicher Sonnenlichtechtheit, um die Farben aufeinander abzustimmen

Einige Hilfsmittel, mit denen Stoffe behandelt werden, beeinträchtigen die Lichtechtheit (z. B. Fixiermittel, Weichspüler).

Die meisten fluoreszierenden Farben sind bei Sonnenlichteinwirkung im Allgemeinen schlechter als 2 Stufen, und viele Farben auf Papierdrucken sind bei Sonnenlichteinwirkung schlechter als 2-3 Stufen. Farben sind empfindlich und weisen eine schlechte Sonnenlichtechtheit auf, wie z. B. Grau, Grün usw.

2) Wie man sich verbessert

Farbstoffe richtig auswählen

Formulieren und implementieren Sie angemessene Färbeprozessbedingungen und Vorbehandlung, um den Stoff gleichmäßig und gründlich zu färben und die Farbe vollständig zu fixieren. Seifen Sie nach dem Färben und waschen Sie es, um die schwebende Farbe vollständig zu entfernen, und verwenden Sie einen Lichtechtheitsverstärker.

6. Pillingverhalten

Es gibt vier gängige Pillingmethoden: Martindale 2000, Boxpilling, zufälliges Umdrehen, kreisförmige Flugbahn. Unterschiedliche Testmethoden führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Pilling-Prozess

Pilling: Die Faserenden werden durch Reibung aus dem Gewebe gezogen, wodurch ein langer Flor entsteht; die einzelnen Filamente in den Filamenten werden gebrochen und ausgehakt, so dass eine Drahtschlaufe entsteht.

Pilling: Die Fasern, die nicht abgefallen sind, verwickeln sich miteinander, und je mehr sie sich verwickeln, desto fester sind sie, und schließlich bilden sich kleine Pellets

Grund

Fasereigenschaften: Die Fasern haben eine hohe Festigkeit und hohe Dehnung, besonders ermüdungsbeständige Fasern neigen zum Pilling

Garnstruktur: Wenn die Garndrehung groß ist, sind die großen Fasern im Garn sehr fest gebunden, und die Fasern können nicht leicht herausgezogen werden und pillen

Stoffstruktur: Unifarbene Stoffe neigen am wenigsten zum Pilling, Satinstoffe am meisten und Strickstoffe neigen eher zum Pilling als Webstoffe

Verbesserungstipps: Wählen Sie Garne mit guter Drehung und geringer Haarigkeit, die nicht so leicht pillen. Je fester der Stoff ist, desto weniger wahrscheinlich ist Pilling. Durch geeignetes Sengen, Scheren und Bürsten kann die Pillingneigung des Stoffes verringert werden. Übermäßige Weichheit hat einen gewissen Entdrehungseffekt, der das Pillingrisiko erhöht. Eine Enzymbehandlung und eine Anti-Pilling-Ausrüstung können die Anti-Pilling-Eigenschaften bis zu einem gewissen Grad verbessern.

7. Farbechtheit gegenüber Bleichen und chlorfreiem Bleichen

1) Faktoren, die das Versagen beeinflussen

Aktives Chlor reagiert mit Farbstoffen und verursacht eine oxidative Zersetzung der Farbstoffe.

Peroxid reagiert mit der Farbstoffmatrix und führt zu Farbveränderungen oder Verblassen der Farbstoffe oder zur Zerstörung der Kombination aus Farbstoffen und Fasern.

Die Farbechtheit von Farbstoffen gegenüber Chlorbleiche und chlorfreier Bleiche hängt von der Farbstoffstruktur ab. Im Allgemeinen ist die Farbechtheit von Reaktivfarbstoffen schlecht.

2) Wie man sich verbessert

Prüfen Sie die Farbstoffe sorgfältig und wählen Sie Farbstoffe mit chlorgebleichten und chlorfreien Bleichstrukturen aus. (Reaktivfarbstoffe sind im Allgemeinen schlecht und Küpenfarbstoffe sind die besten.)

Vor dem Färben gründlich schrubben und nach dem Färben gründlich waschen. Dabei darauf achten, dass Verunreinigungen entfernt werden und der Stoff neutral bleibt, da das Vorhandensein von Verunreinigungen sowie Säure und Alkalität die Zersetzung der Farbstoffe beim Bleichen mit Chlor oder ohne Chlor beschleunigen.

Verwenden Sie chlorbeständige Farbfixiermittel, um die Chlorbeständigkeit der Farbstoffe zu verbessern und die Kombination von Farbstoffen und Fasern zu stärken.

Farbfixiermittel mit Chlorbleiche liegen etwa 1 Stufe über den US-Standardanforderungen, und die japanischen Standardanforderungen können Stufe 4 erreichen. Dies hängt hauptsächlich mit den unterschiedlichen Testmethoden und wirksamen Chlorkonzentrationen zusammen.

8. Farbechtheit von Denim-Stoff gegenüber Ozon

1) Faktoren, die das Versagen beeinflussen

Denim wird im Allgemeinen mit Indigofarbstoff gefärbt, der sich unter Einwirkung starker Oxidationsmittel in Indigorot zersetzt, und Ozon hat eine stark oxidierende Wirkung.

Indigorot sollte rot sein, das in tatsächlichen Tests beobachtete Phänomen tendiert jedoch eher in Richtung Vergilbung, was mit der Reinheit des verwendeten Farbstoffs, anderen im Färbeprozess zugesetzten Chemikalien, den Stoffen und den Veredelungsprozessen zusammenhängt.

2) Wie man sich verbessert

Wählen Sie Farbstoffe mit ozonoxidationsresistenten Strukturen

Antioxidantien und Anti-Vergilbungshilfsmittel

Umweltschutzprojekte

Formaldehydprobleme

Die Ursachen für Formaldehydprobleme sind sehr vielfältig, wie Farbfixiermittel Y und M, einige Weichmacher, Imprägniermittel, Klebstoffe, Versteifungsharze usw. Einige davon enthalten Formaldehyd. Gleichzeitig führt die Migration von Formaldehyd in die Luft auch dazu, dass der Formaldehydgehalt im Gewebe den Grenzwert überschreitet. Dies kann jedoch vermieden werden, da mit der Verbesserung der Umweltschutzkonzepte die meisten Färbe- und chemischen Hilfsmittel Formaldehyd eliminiert haben.

Aber jetzt werde ich zwei Verfahren vorstellen, die die Formaldehydproblematik nicht vermeiden können.

Zum einen zersetzt der Hilfsstoff der bügelfreien Ausrüstung (Harzausrüstung) während des Formungsprozesses Formaldehyd, wodurch der Formaldehydgehalt den Grenzwert überschreitet.

Das zweite ist das permanente Flammschutzverfahren für Baumwolle. Das Hilfsmittel enthält auch Formaldehyd, was ebenfalls dazu führt, dass die Formaldehydmenge den Standard überschreitet. Letztes Jahr entwickelte ein Unternehmen weltweit erstmals ein permanentes Flammschutzverfahren ohne Formaldehyd. Es wurde noch nicht weithin beworben und das Verfahren ist noch nicht besonders ausgereift.

Gleichzeitig muss bei diesen Prozessen auch der Formaldehydproblematik besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden: Bei der Hartveredelung, der Farbfixierung mit Formaldehyd, der Klebstoffauswahl für den Beflockungsprozess und sogar beim Farbdruck muss ebenfalls auf die Auswahl der Klebstoffe geachtet werden.

2. APEO übertrifft den Standard

APEO ist in einigen Ländern, insbesondere in europäischen Ländern, als chemischer Indikator streng verboten. Sehen wir uns nun an, wie diese Substanz auf unsere Textilien gelangt. Erstens können einige der Scheuermittel und Eindringmittel, die bei der Vorbehandlung unserer Textilien zum Färben verwendet werden, die beim Drucken und Färben verwendeten Wasch- und Egalisierungsmittel sowie die Emulgatoren im Weichspüler während der Nachbehandlung die Quelle von APEO-Substanzen sein. Da in den letzten Jahren eine große Anzahl von Tensiden der TX- und NP-Serie als Hilfsrohstoffe verwendet wurden, ist es schwierig, sie zu verhindern. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass Druck- und Färbefabriken auf die Verwendung umweltfreundlicher Hilfsmittel bestehen und die Verwendung von APEO-haltigen Hilfsmitteln in der Fabrik streng verbieten. Die Wahl der Additive von Demei, Chuanhua, Rudolf Huntsman und Japan Nichika ist sicherer

3. Schwermetallionen überschreiten den Standard

Metallionen wie Chrom und Antimon werden in nach Europa exportierten Produkten streng geprüft. Überschreiten sie den Standard, hat dies schwerwiegende Folgen, wie z. B. ein Überschreiten des Formaldehydgehalts. In den Zusatzstoffen sind weniger solcher Metallionen enthalten, aber einige Zusatzstoffe führen zu einem Überschreiten des Standardwerts. Beispielsweise enthält die flammhemmende Antimontrioxidemulsion eine große Menge Quecksilber. Wenn der Beizfarbstoff beim Wollspinnen verwendet wird, ist der verwendete Beizfarbstoff Kaliumdichromat oder Natriumdichromat oder Natriumchromat, Cr6+ überschreitet den Standardwert. Die Quelle des Antimons ist die Rohtuchaufschlämmung, die im Rohtuch selbst enthalten ist. Einige feuchtigkeitsabsorbierende und schweißtreibende Zusatzstoffe

4. PCP (organischer Chlorträger) ist ein wichtiges schimmelresistentes Konservierungsmittel, das leicht zu lagern ist. Es ist im Allgemeinen in dem beim Färben verwendeten Egalisiermittel und Reparaturmittel enthalten. Der zum Färben von Polyester-Woll-Mischungen und Polyester-Optik-Mischungen verwendete Trägerfarbstoff kann enthalten

5. Azo war früher ein wichtiges Farbstoffzwischenprodukt und kam in Farbstoffen vor. Mittlerweile haben die meisten Farbstoffhersteller Azofarbstoffe ausgeschlossen. Gelegentlich kommt es in einigen Farbstoffen unbekannter Marken vor. Bei Wollgarnfasern (Gebiet Yuyao) ist Vorsicht geboten, da der Azogehalt manchmal den Standard überschreitet. Es wird empfohlen, es zuerst zu testen und es für die Produktion zurückzukaufen, wenn es geeignet ist.

Oben finden Sie eine Analyse häufiger Probleme, aufgrund derer Textilgewebe den Test nicht bestehen, und wie diese gelöst und verbessert werden können!